Se quemó el marco, ahora qué hago?

 Este marco francés, ingresó al taller, con faltantes de molduras, desencolado, quemado y con mucho hollín.

En la foto se ve el antes y el después de la limpieza técnica.

Aqui vemos los faltantes.

Durante el proceso de la limpieza.

Reverso, donde se puede ver el papel engomado quemado.

Durante la liberación del papel.

Reverso limpio.

Anverso limpio.

Y ahora, estabilizamos la estructura, encolando los vértices.

Por ahora es suficiente, el paciente debe descansar para luego tomar moldes y reintegrar las molduras y el color. Tengo prensas esquineras, pero me llevo mucho mejor con las totoras, sobre gustos...

Cómo le cambiamos la cara a este bello marco tallado en madera maciza?

Detalle de la corona moldurada

 Este precioso marco,  tallado integramente en madera,ingresó al taller para iluminarlo y resaltar sus volutas y sus altos y bajos relieves.
1- se lo pintó con varias manos de pintura plana de color blanco .
2- se lo envejeció, resaltando sus volúmenes.

Marco terminado

Detalle deuna esquina moldurada.

Lindo , no?

Pintado de blanco.

Así entró al taller.

Restauración de marco con espejo biselado

Este hermoso marco entró al taller con algunas situaciones : 

Suciedad superficial del estuco, faltantes de molduras,lagunas de capa pictórica.

Una vez solucionados todos estos ítems,se pintó con un dorado viejo similar al original y se resguardó el estuco tal como estaba, priorizando su antigüedad

Desportillados

Faltantes de moldura

Aqui se reintegró la moldura

Suciedad superficial del estuco

Faltantes en capa pictórica y estuco

Cómo conservamos las obras de arte hechas en papel? aqui te doy algunos consejos,luz, humedad, todo deteriora...

TIPS DE RESTAURACIÓN DE PAPEL: Libros , cuadros, cartas... Su conservación Si las obras fueron enmarcadas antes de 1980, es factible que se hayan usado materiales no adecuados. Una característica común en los cartones de baja calidad, es el oscurecimiento o amarillamiento del corte de la ventana del passe-partout. Características de un enmarcado correcto: • Utilización de cartones 100% fibra de algodón. • Las obras deben ser adheridas al cartón utilizando bisagras de papel japonés de alta calidad fijadas con adhesivos  estables y reversibles .  El engrudo a base de almidón es utilizado por conservadores. Evite el uso de cintas adhesivas comerciales. • Las obras de arte sobre papel no deben estar en contacto directo con el vidrio. Es recomendable utilizar productos con filtro de rayos U.V, • Por último, una capa adicional de cartón rígido, libre de ligninas, es necesario para cerrar el marco, que debe ser muy bien sellado, para evitar la entrada de aire. • Para consolidar hojas demasiado finas o corroídas se solía trasladar el dibujo a un papel muy fino o a una gasa  —ahora se usa papel de arroz japonés— al que se adhieren las hojas sin cola. Estos papeles tienen una gran finura, por lo cual son casi invisibles, con un considerable grado de resistencia y elasticidad. Las obras de grandes dimensiones deben ser almacenadas planas. Se recomienda utilizar el tipo de mobiliario diseñado  para guardar mapas (planeras), construidas en metal ya que la madera produce gases ácidos. Los archivadores de madera pueden ser utilizados siempre que cada gaveta esté sellada con una capa  de poliuretano a base de agua y forrada,con cartones libres de lignina o una lámina de poliester (Myler) de 5 mm .  Protección de la luz La luz causa la decoloración de ciertos medios, especialmente la acuarela, el pastel y muchas tintas para dibujar y  debilita el papel. Los daños causados por la luz son acumulativos e irreversibles.  Los conservadores recomiendan que ningún papel sea expuesto permanentemente ya que toda iluminación causa daños. Las mejores condiciones para exhibir una obra sobre papel son aquellas donde los niveles de iluminación  puedan mantenerse bajos evitando la luz del día.  Cubra las ventanas con persianas o cortinas. Las fuentes de luz contienen rayos ultravioletas (UV),  que son especialmente dañinos.  Los rayos UV están presentes en toda luz del día, más abundantes en la luz solar y  en las emisiones de ciertas lámparas artificiales tales como la mayoría de las fluorescentes y las de halógeno.  Los bombillos caseros ordinarios (incandescentes o de tungsteno) contienen muy pocos UV  por tanto son más recomendables, siempre y cuando no estén demasiado cerca de la obra de arte,  para evitar la acción del calor que generan. • Algunos objetos moderadamente sensibles a la acción de luz como grabados en blanco y negro y  ciertos materiales de archivo: máximo 150 – 200 lux. • Objetos particularmente sensibles a la acción de la luz como acuarelas, pasteles, estampas, dibujos, manuscritos, papeles pintados, pigmentos de origen animal o vegetal, grabados en color y guaches: máximo 50 lux. • El almacenamiento ideal es la oscuridad. • La radiación UV puede ser controlada usando filtros UF 3 Plexiglas, que la reducen en n 95 – 98 %. • Reducir los niveles de intensidad. • Reducir la duración a la exposición de fuentes UV. El calor y la humedad aceleran el proceso de deterioro del papel, por tanto, la temperatura y la humedad relativa  no deben exceder los 20°C y 60% respectivamente. La temperatura y la HR deben mantenerse constantes. La temperatura puede ser usualmente controlada con calefacción  o aire acondicionado. Durante períodos de gran humedad, use ventiladores que permitan la circulación del aire y ayuden a  evitar la proliferación de moho. No almacene obras de arte en sótanos o áticos.  No los cuelgue en baños o sobre fuentes de calefacción. La temperatura reviste mayor importancia en el caso de las fotografías, para las que se recomienda entre 4 y 5ºC. En caso de desastre Es muy importante secar las obras mojadas rápidamente, antes de que el moho aparezca.  Las obras enmarcadas deben desmontarse y remover el objeto mojado del marco. Si usted teme manipular el papel mojado, simplemente remueva el cartón posterior del marco para acelerar el secado. Si la colección es demasiado grande, quizás sea necesario congelar las obras. El PH es un factor esencial para la correcta conservación del papel o soporte celulósico.  La acción cáustica de la acidez rompe la cadena molecular de la celulosa, mermando sus cualidades físicas y  llegando incluso a la desintegración. Su actuación no se pone de manifiesto hasta que ya se han producido los daños,  por lo que la prevención es fundamental. Lo mejor es el control periódico, desacidificando aquellos materiales cuyo PH  sea menor de 7; existen unas tiras de papel para este fin de sencilla utilización.  La mayoría de los desacidificadores, además de eliminar la acidez, dejan una reserva alcalina que refuerza y potencia  su acción neutralizante. La alcalinidad excesiva también es causa de alteración. El fuego es devastador en el caso de objetos en soporte de papel. Existen sustancias ignífugas  que pueden ser impregnadas en estanterías, techos.. . De los múltiples extintores de fuego los modelos de espuma o polvo, cuya manipulación es muy fácil y sin el menor peligro, que pueden recargarse allí mismo, son bastante adecuados. Manipulación de obras sin montar: • Las obras de papel muy delgado o frágil, deben ser transportadas en portafolios o en cajas especiales,  colocándolas entre dos láminas de cartón para que no se vuelen. • Debe tenerse especial cuidado con obras a carboncillo, pastel, lápiz u otros medios fácilmente borrables. • No transportar ninguna obra enrollada. Si esto es inevitable, hágalo con la cara hacia fuera y  con una hoja limpia forrando toda la superficie. • Las obras deben ser colocadas sobre superficies limpias y totalmente lisas.  Es recomendable dejar un espacio de trabajo de por lo menos el doble del objeto para poder manipularlo  y voltearlo si fuese necesario. • Las obras sin montar nunca deben ser apiladas, principalmente si son realizadas con materiales fácilmente borrables. Pero si es inevitable se debe colocar una hoja de papel libre de ácido entre cada obra. • Las obras apiladas no deben moverse en conjunto.  Si es necesario buscar una obra deben levantarse obra por obra creando una nueva pila. • Evite mantener las obras apiladas por más tiempo del necesario. • No coloque objetos sobre las pilas y cúbralas con una hoja grande para evitar que se llenen de polvo. • Nunca deslice una obra sobre otra. Levántela. Patricia Aparicio Bravo www.apariciobravo.com

Se comen la mesa del comedor, y ahora, qué hago?

Tips de restauración:  Cómo detectamos la presencia de bichitos en la madera?  Alias: xilófagos

Si la madera con la que estamos trabajando esta siendo afectada por alguno de estos insectos, observaremos producción de harina de aserrín (polvo de madera de granulometría muy pequeña) o veremos agujeritos redondos u ovalados cuyo contorno es de un color claro. En ese caso deberemos inyectar en los agujeritos Formol al 40% (se consigue así) o Formaldehído, o Piretrina (haciendo la dilución tal cual indicaciones del fabricante que figuran en el envase, reemplazando el Agua por el Alcohol Etílico, con esta diferencia en la preparación, lograremos que los caparazones de los coleópteros se ablanden con más facilidad. Luego de inyectar dejaremos el soporte envuelto, recreando una cámara de gas, en una bolsa de Nylon Cristal lo más herméticamente posible por un plazo de dos a tres semanas. En caso de ser necesario, repetiremos esta operación. Cabe destacar que en todo este procedimiento el operador debe realizar estas prácticas protegido con guantes de neoprene, lentes, máscara de carbón activado, y de ser posible, hacerlo en un ambiente ventilado, bebiendo abundante cantidad de agua. Una vez que el soporte haya quedado desinfectado, rellenaremos los agujeritos con masillas para Maderas . En caso que el soporte haya quedado con un deterioro muy grande, y el tejido presente un aspecto esponjoso, tanto que al apoyar un dedo, se hunda, debemos darle estructura antes de masillar. Esto se logra inyectando en los agujeros Goma Laca diluida en la proporción 1/1 o Paraloid B72 ,resina acrílica que se presenta en forma de cristales que se diluyen en tolueno o acetona en una proporción al 20%), estos productos se inyectan a saturación. Estos procedimientos pueden verse en youtube www.apariciobravo.com patapariciobravo@gmail.com

Hablemos un poco de esos misteriosos elementos llamados pigmentos

Tips de restauración: pigmentos y colorantes

Pigmentos y colorantes: La búsqueda de sustancias colorantes u otros medios idóneos, ha sido habitual en todas las civilizaciones. En las sociedades primitivas usaron materias primas de origen vegetal o mineral, en la actualidad los materiales colorantes necesarios para la expresión cromática se elaboran por medios químicos. Los pigmentos, imparten a las pinturas, el color y la opacidad. Cuando las pequeñas partículas insolubles son incoloras y no dan opacidad, se las llama cargas o extendedores, tienen un papel muy importante, regulando el brillo y la permeabilidad de las pinturas. Las cargas más usadas son: caolín, barita, carbonato de calcio, talco, etc. El tener compuestos coloreados (tintas, colorantes, pigmentos), es primordial para la existencia de las técnicas pictóricas. Los materiales usados para hacer una capa pictórica se llaman pigmentos. Estos están formados por polvos muy finos, coloreados e insolubles, que al mezclarse con el aglutinante o vehículo, forman una pasta más o menos densa, que ostenta propiedades cubrientes a veces muy notables. En la pintura, los pigmentos y las cargas, están dispersados en el aglutinante o vehículo, están profundamente mezclados. Los colorantes, son sustancias transparentes, solubles y capaces de transferir su propio color a otros materiales incoloros, por absorción y por formación de enlaces químicos estables con ellos. Para que los colorantes se puedan usar en pintura, se deben transformar en pigmentos y esto se hace generalmente, haciendo que polvos o geles de materiales inertes e incoloros, a veces translúcidos, absorban y fijen el colorante y se conviertan en soportes coloreados, que luego al ser mezclados con el aglutinante, formarán una pasta parecida a la de los pigmentos. Cuando el soporte que proporciona cuerpo al colorante es un gel traslúcido, el pigmento que se obtiene se llama laca. Según su composición química, los pigmentos se clasifican en orgánicos (animal o vegetal), inorgánicos (mineral) y sintéticos. Los primeros, están compuestos primordialmente por carbono e hidrógeno, son siempre de origen vegetal o animal, mientras que los inorgánicos, son de origen mineral y están constituidos por óxidos, carbonatos, sulfuros, etc, de varios metales, y generalmente, tienen una estructura cristalina. Un pigmento debe tener tres propiedades fundamentales: - Ser insoluble en el aglutinante y en la mayoría de los disolventes, incluso el agua. - Debe ser químicamente estable. - Debe poseer cierta apatía con respecto a las sustancias con las que se los suele mezclar. El solvente tiene como misión, disminuir la viscosidad del filmógeno para que se puedan aplicar capas delgadas por medio de pinceles, rodillo, muñeca, soplete, etc. Generalmente, una pintura no está, bajo altas temperaturas, ni se conserva en ambientes fuertemente ácidos o alcalinos, sin embargo, la luz, el aire y los agentes contaminantes, sumado a la humedad, pueden alterar las propiedades y la composición de los pigmentos. Los pigmentos orgánicos son inestables si se exponen a la luz y suelen disolverse. Los pigm. Inorgánicos son menos sensibles, pero pueden sufrir alteraciones químicas degradantes, por ej, los formados por cromatos (amarillos), pueden sufrir reacciones redox que los transforman en óxidos de cromo (verdes). Cuando la iluminación contiene radiaciones de pequeña longitud de onda y energía elevada, como las azules, las violetas y los rayos ultravioletas, pueden en períodos cortos de tiempo, degradar algunos pigmentos. La opacidad de un color, esta relacionada con su capacidad de absorción de la luz y con su índice de refracción y el tamaño de sus partículas, en esto tiene gran importancia el aglutinante. Los pigmentos en agua poseen mayor índice de refracción que los mezclados con aceites. El índice de refracción, n, es un parámetro propio de cada medio que indica el comportamiento de la luz al atravesarla. Preparación del color para pintura mural: Los pigmentos usados en pintura mural al fresco deben ser estables a los ácidos, álcalis, luz, y agentes atmosféricos, no ser tóxicos y ser de muy buena calidad. Una manera sencilla de saber si los pigmentos son estables a la cal, consiste en mezclarlos con cal al 5% y dejar reposar durante 1 hr, luego de ese tiempo, ver si el color ha variado. Los pigmentos ideales son los inorgánicos naturales llamados tierras, las tonalidades dependen del lugar de extracción, como blanco debe usarse la cal misma. Para fabricar las tintas es necesario hidratar el pigmento, la cal incorporada en el mortero es la que actúa como aglutinante mientras la capa permanece húmeda. Es importante recordar, que estos colores al secar aclaran. Una vez seca esta pintura, se puede retocar con pinturas al temple. LA BLADOUSSE de Patricia Aparicio Bravo >https://www.facebook.com/pages/La-Bladousse/192513580855061?ref=h >lhttps://twitter.com/pataparicio >patapariciobravo@gmail.com

Te ayudo a calcular la pintura que necesitás para renovar tus ambientes

 

 

Tips de pintura: cómo calculo la cantidad que necesito?

 

Rendimiento de materiales:

Látex: de 12 a 16 mts2/mano/lt.
Cantidad de manos: de 2 a 3 (con intervalo entre manos de 3 ó 4 hs).
Tiempo de secado al tacto: 1 h

Sintético: de 12 a 15 mts2/mano/lt
Cantidad de manos: 2 (con intervalo entre manos de 8 ó 10 hs).
Tiempo de secado al tacto: 3 ó 4 hs.

Sellador al aguarrás: 18 mts2/mano/lt
Cantidad de manos: 1
Tiempo de secado: 4 hs.

Sellador al agua: 10 mts2/mano/lt
Cantidad de manos: 1
Tiempo de secado: 3 a 4 hs.

Enduído: 1kg/mt2 en espesor de hasta 2mm, por que sino cuartea al secarse.


Cálculo de pintura necesaria:

Lts de pintura a consumir= mts de largo x mts de alto o ancho
Rendimiento del producto por mano

Ejemplo para una pared pintada al látex de 5mts de largo x 3 mts alto
Si sabemos,como vimos anteriormente , que 1 lt de  látex cubre, de 12 a 16mts2, y debemos dar mínimo 2 manos, NECESITAREMOS: mínimo 2 lts .

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LA BLADOUSSE
Armenia 2150

1166251160
Palermo Viejo

C.A.B.A
ARGENTINA
www.apariciobravo.com

¿Cómo arreglar una puerta de aglomerado enchapado,a la cual se le salieron las bisagras ?

 Listas, para volver a cumplir su función en la alacena.

Así llegó la puerta, se puede ver que el aglomerado esta desintegrado y los agujeros deformados.

 1- se consolida al soporte.

2- se prensa por 24hs, aislando el enchapado con alfombra y nylon , para no dañarlo.

 3- en este caso tuvimos que enderezar la bisagra ya que estaba torcida y además rellenamos los agujeroscon masilla epoxi, para mejorar el anclaje de los tornillos.

4- finalmente masillamos una raja y volvimos a atornillar y por último teñimos para no distraer la vista, como se ve en las primeras fotos.